扎染

扎染是指在织物上运用扎结成绺（或缝纫）浸染技艺印染成花纹的工艺。通常也指印染成的印染工艺品。古称绞缬。扎染在中国约有1500年的历史。现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。北宋时期因扎染制作复杂，耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止，从而导致扎染工艺衰落，以至消失。但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。除中国外，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺。20世纪70年代，扎染成为流行的手工艺，广泛应用于服装、领带、壁挂等。扎染工艺是先用线在织物上扎结成绺（称线勒扎结），或在织物上缝纫（称线缝扎结），用以防染；然后入染缸浸染；浸染后抽去所扎或缝的线，在织物表面形成由深至浅的晕染花纹  。在同一织物上运用多次扎结、多次染色的工艺，可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果。 #3$$#%%%%%%%6$

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说到扎染前，首先必须说说纺织。因为没有纺织也就没有布帛、丝锦，没有了诸如此类的载体，也就不可能有在载体上的任何涂染的美术工艺。

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 我国纺织的历史从现存的史料看，至少可以追溯到商代或西周。在商代和西周的墓葬中，都曾发现过不少玉蚕，说明当时人们对蚕桑的重视。到了春秋战国，丝织工艺进步很快，从现有发掘出来的实物和文献资料上看，当时的丝织品种类繁多，图案精美。及至汉代，丝织品和染织技法有了长足的进步，品类已可分为绵、绫、绮、罗、纱、练、纨绢、绨、缎等十数个类别。与此同时，还形成了中原地区以临淄、襄邑等地为主的丝织生产中心。

我国传统社会以男耕女织的基本经济形态形成之后不太长的时期，社会思潮中便出现了对“织女”的崇拜。汉代画像石星像图中就有“织女”的美丽形象。西汉长安昆明池畔也发现了“织女”的石雕像。这些文物中的“织女”，也就是我国民间无数从事纺织、刺绣、缝纫等手工艺劳动生产的妇女的神化形象。

在古代文献中也有许多纺织生产劳动的记述和描绘。比如《墨子·辞过》：“女工作文采”，就是说在春秋战国时期，织女的劳动已经不仅只是纺织布帛，而且在布帛、丝织上“作文采”了。孟郊《织妇词》说：“筋力日已疲，不息窗下机”， 生动地描绘了织女们艰辛的劳作；王建《织锦曲》写道：“红缕葳蕤紫茸软，蝶飞参差花宛转。一梭声尽重一梭，玉腕不停罗袖卷。”描绘了织女的心灵手巧的纺织劳动。正是她们夜以继日的劳动，创造出举世闻名的中国纺织、织染的精品。

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古代织女们进行纺织的原始织机是什么模样？我想，大致就是文献上说的“踞织机”。云南晋宁石寨山出土了汉代铜贮贝器，它的盖上有从事纺织的雕铸人物，从画面上看，这种原始的踞织机是手脚并用的。又从出土的汉代锦绮实物上看，当时的织机已经可以斜织和提花了。东汉王逸《机织赋》：“纤纤静女，经之络之”，“动摇多容，俯仰生姿”，是对织女劳作的精彩描绘。正是她们的辛勤劳作，织就了“方圆绮错，极妙穷奇，虫禽品兽，物有其宜”的精美纺织品。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%

汉代铜贝器出土地的晋宁属滇池区域。当时滇池区域已有河蛮部族（西南夷中的一个强大部族。河蛮后来分为白蛮、乌蛮两支部落，分别是白族和彝族的先民）居住，我们有理由推断：在汉代，地处边陲的云南纺织工艺已经相当发达，其中必定有河蛮的纺织品，也就是说，必定有白族、彝族先民们的纺织品。

在云南元谋大敦子，洱海及金沙江流域等新石器时代遗址中，还发掘出大量四、五千年前原始的石质、陶质纺轮、纺锤等工具，证明了新石器时期云南已经有了纺织生产。《后汉书·哀牢传》中记载，永昌地区（今保山市及部分大理州）“土地沃美，宜五谷、蚕桑。知染彩文绣……兰幹细布，织成文如绫锦。有梧桐木华，绩以为布，幅广五尺，洁白不受垢汗。”这更进一步说明，当时不但有了棉、毛、麻等织物，并且能利用天然染料，印染出白叠花布。可见南诏、大理国的纺织技术已与中原不相上下了。 #3$$#%%%%%%%6$

又据《滇志》记载，云南丝蚕生产也很发达。赵州（现大理市凤仪镇及其周边地域）丝是遐迩闻名的，汉时就有赵州丝出口到掸国（缅甸古称）、身毒的历史。南诏时期，洱海区域就生产出著名的“红布”，鹤庆也有“井口布”出口的记载。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%

《前汉书·西南夷两粤朝鲜传》中说：“元狩元年博望侯张骞言，使大夏时见蜀布邛竹杖。问所从来？曰：从东南身毒国，得数千里得蜀贾人市。或闻邛西可二千里有毒身国……”大夏人所说的“贾”，很可能就有西南夷，即我国西南边陲的土著、商人、马帮。因为，早在北方丝绸之路开辟前的几百年，西南夷就通过数百年艰辛，以叶榆（现大理古城）为起点开辟出了一条秘密的南方陆上丝绸之路。通过这条密道，西南夷早就与东南亚、南亚、西亚、中东有了频繁的经济文化往来。张骞听说的“蜀贾”、“蜀布”，我怀疑有误。一、也许大夏人不太能识别我国商贾的籍贯、口音，随意说成是“蜀”人“蜀”布。其实，那时的外国人，只认识中国是“汉”、“唐”或“China”，根本分不清中国人籍贯的细微区别。我想，即使当代的老外，能分清者也是寥寥无几吧。二、或者，干脆就是张骞自以为是，以为到大夏的中国商贾就是“蜀贾”，布帛就是“蜀帛”了。张骞当时并未到过云南（张骞是从大夏沿北方丝绸之路返回长安后，向汉武帝奏报他的见闻，受汉武帝派遣才到云南来探查西南夷的秘密通道的），当时他即使见到了西南夷运到大夏的商货，也未必能够认出哪些是云南的商品。不过，无论如何，中国商贾运去的商品中必有产于云南白族的布帛、丝绸，这是毋庸置疑的。 www.18art.com

综上所述，我们可以得出这样的结论：当时作为南方陆上丝绸之路的中心——叶榆、永昌的民间纺织业已经有了相当高的工艺水平和产量。这就为大理白族先民的扎染染织奠定了稳定的物质基础。

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扎染是中国古老的织染手工工艺之一。据古籍记载，这种古老的工艺大概始于公元前二世纪的汉代，发源地据说是在中原，随着人口的流动，扎染技艺向全国各地传播。1957年新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的绞染绢，红底白花，花为小菱形纹，考古学者认为，这是东晋时期的扎染，是我国现存最早的扎染文物。

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在关于西南夷的纺织叙述中，其实已经提到了布帛丝绸浸染的情况。但洱海地区的扎染源于何时，确切的年代已无法考证，然扎染在洱海地区的流行却是很明显很广泛的。 #3$$#%%%%%%%6$

扎染，古称“扎缬”、“绞缬”，民间也叫做“印花布”。从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国张胜温画卷》中人物衣着服饰的花式看，早在一千多年前，洱海地区已经有了比较成熟的扎染工艺。盛唐时期，扎染因工艺特殊，素雅而绚烂，便成了南诏国向大唐宫廷进献的贡品。贞元十六年（公元800年）南诏派遣使团觐见唐王朝，使团中的歌舞乐队穿着的衣裙“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”。这些纹彩，应该就是扎染的纹彩。公元十世纪，宋代仁宗皇帝明令把扎染作为宫廷专用品，严禁民间使用扎染物品。一方面，这是宫廷虏掠和垄断了民间扎染，然另一方面，扎染生产在官方的督察下，工艺水平也有了很大的进展。

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到了元代，扎染工艺在中原渐次衰微，但在西南一隅却有广泛的流传。这自然有它的政治环境因素：西南远处边陲，中原战乱兵燹一时未能波及，为西南的生产提供了相对稳定的社会环境；更重要的是，西南自然资源丰富，生态环境发展平衡，为手工工艺提供了优越的物质条件。因此，西南少数民族地区的手工业在这两三百年中有了长足的发展。例如，苗族的蜡染，壮族的壮锦，白族的扎染等等。到了清代后期，资本主义经济有了萌芽，城乡都出现了初级市场，这些少数民族的手工艺品开始进入市场。辛亥革命以后，经济市场进一步扩大，极大地刺激了手工艺品的生产。云南纺织的“土布”就有著名的河西布、昆明布、大理红布、鹤庆井口布，以及各地少数民族自织的各式各样的布帛、丝布等。洱海地区的白族扎染，无量山区的彝族扎染此时都有了更加广泛的发展，各地城乡市场上都有扎染布的大宗交易，可见扎染生产已经具备了相当的规模。

我们再从现在大理市喜洲镇周城村扎染工艺的现况看，似乎可以追溯到历史上这里扎染生产的概貌。周城是大理最大的白族聚居自然村，现有人口万人左右，自古以来各项农副业都较发达。现在，几乎每个家庭都有从事手工织布和扎染工艺的妇女，“家家有染缸，户户出扎染”就是这里生产扎染的写照。大理周城被誉为“扎染之乡”是当之无愧的。如此普及的情况，当然不是一时能够形成的，它必然有一个漫长的过程。从全国各地某一手工艺形成全民产业的历史状况看，在各种条件都具备的前提下，这个过程至少也要千年以上。

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扎染的工艺大致分为扎花、浸染两个流程。
一、扎花。以传统的手工纺织原色（白色）“土布”为载体材料，以手工缝缀为主、进行缝扎结合。手工缝缀是形成图样的主要工序，蓝图早已烂熟于缝缀妇女的心中，她们看似信手拈来，却把怒放的山茶，盛开的梅花，翩翩的蝴蝶，鲜嫩的青草，飞翔的蜜蜂，以及山川风物、民族风情、花鸟鱼虫、几何图案等等，都展现在她一针针的缝缀之下。为了造成浸染后色泽深浅不一，形成洇染、泼溅、渗浸、淡化，以及不同纹样的艺术效果，缝缀之后要对每一处“‘撷’撮采线结之”。缝缀者的审美情趣在此起着决定性的作用，她们在缝缀时，对折缝的宽、窄、松、紧、疏、密都各有所别，扎结时扎结的长短、松紧、稀密又各自不同，就决定了扎染成品花色图案的千差万别，绚丽多姿。这是白族妇女心灵手巧的外化物质载体。在扎染世界中，我们绝对找不到两幅花色图样或色调感情完全雷同的扎染布，原因完全在此。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%

二、浸染。浸染的染料为点苍山上天然生长的蓼蓝、板蓝根、艾蒿以及核桃皮、黄梨皮等植物的蓝靛溶液。以上天然植物原料按一定的比例配方，用苍山的山泉水浸泡，待其色素充分溶解后便成为蓝靛冷溶液备用。浸染采用手工反复浸染冷加工工艺。首先，将扎花完毕的布匹用清洁的泉水反复浸漂后，浸入染缸。又根据对花色、图样明暗的艺术需要，进行不同层次的多次浸染。经反复多次浸染后，取出漂洗、晾干，拆去缬结、整合熨平，便成为各具花色的扎染布了。

布帛上被缝缀的部分以及因缝缀而折叠的部分，在浸染中染料无法渗入染色，它与染了色的部分形成反差，根据缝缀者构思的花纹图样便完全显现了出来；又因在缝缀时针脚不一、染料浸染次数和染料的浓度不完全相同，缝扎花纹图案的边缘部分受到蓝靛溶液的浸润程度不一，图案便产生了自然晕纹、洇浸、泼溅、渗透、淡入或淡出的艺术效果，使整幅扎染布帛的图像色调呈现出青靛闪翠的印象派风格，艺术画面有若中国画泼墨大写意般艺术效果，意境若隐若现、如梦如幻，给人们留下了巨大的艺术想象空间。    

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一、白族扎染是传承了千年的民族民间手工艺，它的价值不仅仅在于它的商品属性，更在于它的文化属性和历史属性。

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扎染的商品属性是显而易见的。它受到了国内外广大消费者的青睐，交换价值在稳中呈缓慢上升趋势；使用价值也是有口皆碑的，不仅在大理在云南的公共场所，例如各级政府、人民代表大会的会议厅、会客厅，机场码头车站大厅、候机候车候船室，大型展览（播）室等都能见到白族扎染美丽雅致的倩影，而且在首都的许多重要场所，例如人民大会堂、钓鱼台国宾馆都有白族扎染的古朴典雅的装饰。不仅在大理几乎家家都有扎染的布帛制品或是布画，而且用白族扎染缝制的各类日常生活用品在国外早已风靡，有一件白族扎染的衣物，是国外人们的一种时尚，人群穿着白族扎染衣物成了一条靓丽的风景线。 #3$$#%%%%%%%6$

二、白族扎染既然是传承了千年的手工艺品，既然是代代相传的手工艺品，那么，扎染就可以说是一幅艺术作品，它的制作者就是这艺术作品的作者。任何艺术家总是要将自己的理想和自己的心态倾注到作品中去的。从总的情况上看，扎染是白族千年传承的作品，它就承载着白族千年来的理想和喜爱，承载着白族，尤其是白族妇女的心理状态及其发展轨迹。从各别个例的扎染看，因为扎染者的不同，她们的理想、心态，以及对自然的取舍，取舍后对图案图样的设计处理也不可能完全相同，所以每一匹（一件）扎染都不可能完全雷同。即使是构图基本相同或类似的扎染布帛，色调、光暗、淡浓、线条、细部的处理等，都有千差万别的微妙差异。因此，就扎染的整体来说，它是白族千年来心理和理想的载体；就个别扎染来说，它反映出该幅扎染作者的心态和理想。所以，每一幅（件）扎染，都是一件杰出的艺术品，都是一件研究白族千年心理理想的实物，都是研究此件扎染作者艺术思想和心态的珍品。 www.18art.com

三、白族扎染的布料历史上一贯使用的是农村妇女自织的土布（虽然现在已经很少纺织和使用了），它的扎花是唯独白族才有的，传承了千百年的民族手工工艺，它的浸染流程从染料的采拮、制作、浸染、漂晾又都是唯独白族别具一格的制作法。那么，我们可以这样说，白族扎染是白族民族性的一个载体，它寄托着白族的民族理想和情趣，它是了解白族民族性的一道靓丽而明亮的窗口。就这个意义上来说，白族扎染不是一般意义上的商品，而是一种特殊的商品，一种具有文化价值和民族价值的商品，它的文化和民族价值恰恰就在于它的传统，丢失了传统，也就失去了它值得珍重的价值。

四、用文化剖析扎染上的图案图样。先说扎染图样的底版，也就是扎染的基调。白族传统扎染的底版全都是靛蓝色，这一方面是与扎染的染料取自苍山有关，但苍山上还有许多其它色彩丰富的自然染料，白族的先民们却偏偏选择了靛蓝色，这决不是一种偶然。白族主要聚居和定居区是苍山洱海区域，历史上尚未发现有大迁徙的记载。苍山洱海区域是一块宁静和平的净土，它的自然生态完全符合人类的生存、生活。蓝色的天，蓝色的海，蓝色的山，宁静而和平，造就了世世代代在苍山洱海生活的白族人民宁静和平的心理素质，也造就了白族人民对蓝色的特别喜爱。可以这样说，蓝色是白族传统审美意象的基调。 #3$$#%%%%%%%6$

蓝底上起白花（花式、花样、图案、图样）是扎染的特色。这白色固然是扎染工艺所决定的，但也决不是一种偶然的选择。洱海碧波荡漾，浪花绽放；天宇苍空浩渺，白云悠悠；沙鸥海鸟同浪花嬉戏，苍山雪峰与长空共舞，白云、白雪、浪花，陶冶着白族人民的情操，喜白、爱白，以白为净，以白为尚，以白为美，成了白族人民的又一传统审美意象。 www.18art.com

一方水土养一方人，一方天地陶冶一方人的情操，一方山水培植一方人的性格。

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白族扎染之乡是大理市喜洲镇周城村。周城村也是白族民间传说和神话故事的宝库。遐迩闻名的“蝴蝶泉”就在距村落一里之遥的西北边点苍山东麓。蝴蝶树、蝴蝶花、蝴蝶、化蝶自然就成了白族人民心中的美与祝福。扎染上的图样大多数都是蝴蝶，或各种各样的蝴蝶图案，还有各种各样蝴蝶的纹饰。蝴蝶纹饰有单体蝶纹，双体蝶纹，四体蝶纹，还有无数蝶纹组成一个圆圈等等，无论是单体蝶纹还是复体蝶纹，都是朝着象征、抽象的蝶纹演变，是比现实的实体蝴蝶更高更美的艺术形象。 www.18art.com

当然，云南许多少数民族都有蝴蝶图腾的崇拜，象征着他们对美好幸福生活的憧憬与追求。白族、彝族、苗族、傣族、景颇族、阿昌族等少数民族的服饰中，一些直接描摹的形式化了的蝴蝶图案频繁出现。在全身上下，帽饰、衣饰、腰饰、裙裤、鞋子上，几乎无处没有出现过蝴蝶的形象。白族的扎染、苗族的蜡染、彝族的挑花、傣族的织锦，蝴蝶图案屡见不鲜。白族更有把蝴蝶图案绣在鞋面上、鞋帮上，绣在鞋垫上的，憧憬着自己能像蝴蝶一样翩翩起舞，像蝴蝶一样自由飞翔。 #3$$#%%%%%%%6$

对蝴蝶的崇拜是一种古老的图腾崇拜，世界上一切古老的民族都经历过这种自然崇拜的历史阶段。它的共性是对生殖的崇拜（石榴、莲花、莲蓬、鱼、蛇、蛙等等都是对生殖崇拜的偶像），但各个民族因为生存环境和文化背景的差异，又都有不同的个性。比如，汉族的蝴蝶崇拜与“蝴”“福”在汉语中是谐音有关，蝴蝶就成为“福”的象征。白族的蝴蝶崇拜很自然的跟古老的“蝴蝶泉”民间传说，以及与此相关的“蝴蝶会”（每年农历四月十五，白族青年男女幽会于蝴蝶泉，谈情说爱）有关，也与白族“绕三灵”（古代白族宗教祭祀）。“三灵”指的是“神都”圣源寺、“佛都”崇圣寺、“仙都”金圭寺。绕三灵，白语叫“观三览”，意为“逛三都”。每年农历四月二十三到二十五，蝴蝶纷飞的花季，洱海周围的白族男女老少，从苍山“神都”圣源寺出发，沿苍山东麓经“佛都”崇圣寺，绕到洱海边的“仙都”金圭寺。沿途百余里，白天载歌载舞狂欢前行；傍晚，就地在田野或树林里燃起篝火，烧茶煮饭。饭后，老人品茶弹唱，青年男女相约幽会，通宵达旦谈情说爱。蝴蝶崇拜在白族审美中已经成为美的象征，爱情的象征，生命的象征。 #3$$#%%%%%%%6$

当然，扎染的图样中还有许许多多别的图饰，比如神话传说，民族风情，山川风物、雪山彩云，洱海浪花，三塔蝶影，蜜蜂、鱼虫、梅花、茶花、鸟雀等等，图饰丰富多彩，绚丽多姿。 #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%

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